这个酒太好了。
好到可以直接去国外参加评奖的程度了!
真奇怪。
明明发酵的天数也不久，也不是那种通过时间来沉淀香气的类型，更加不是那种赫赫有名的传统名酒，度数也很低，原本以为没有多少酒味，但是喝下去之后给人的感觉却很不一样。
果酒原本就不如白酒烈，它是偏向更加好入口也更容易被女人小孩接受的，卖点在于“甜”。
但是逢春却有“酸甜”两个特点，层次意外地多。
入口的时候微酸，但渐渐地就会变为甜，喝下去之后又会有一抹淡淡的凉。喝第二口的时候，滋味就会和嘴里的余味合在一起，换成了全新的口感。
这种滋味，就像是调酒师用各种酒混合而成的顶级鸡尾酒一样，每一口都是独一无二的。
转眼，这杯酒就全部都被喝完了。
评委们沉默了一会儿，并没有忙着点评，而是还沉浸在逢春的余味之中。
好酒是可以余味悠长，让人念念不忘的。
“太棒了。”女性评委给出了一个好评，“我原本以为会在里面喝出某一种特定的果实的味道，但却没有，每一种果实似乎都有香气，但又似乎什么都没有。我在喝它的时候，似乎闻见了一点青草的味道，但喝下去的时候又觉得里面是不是加了薄荷?口感很滑，但是按理说这样低度数的酒香气应该不重才对，不知道这里面到底是怎么弄的?”
“是果酸。”杨篱笑着说了几句，“最开始的酒本来就是水果合在一起之后慢慢发酵而成的，比起小麦高粱之类的，水果在酿酒方面本来就得天独厚。逢春的水果搭配我试验了上百种，最后才定下这一种。”
为了让这些水果取得一个平衡，杨篱尽量避免挑选那些香气十分浓郁的果子，也没有选择在它们最甜的时候采摘，而是在成熟之前就拿来酿酒，利用它们的“青涩”来中和这里面的甜。
之后，为了让这酒有丰富的层次感，又加入竹叶青和杏花春来中和。将水果泡在这两种酒里，吸收这两种酒的香气，最后在酿造的时候就会将这种香气给释放出来，由此来构成不同的味道。
原本杨篱也尝试过直接加竹叶青和杏花春，不过这么一来就容易让它们本身的味道盖过果酒的味道了。
杨篱在酿完之后就知道，自己起码在十年以内是不可能酿出比逢春更好的酒了。
它能被酿出来，一是建立在杨篱丰厚的人脉之上，二是建立在早就已经为他打好基础的杨柳之上。
可酿酒这个行业，本来就是在前人的经验上不断迈进的，能够用到自己的酒里，那酿出来的就是最好的酒。
杨篱对它真的很有信心。
“逢春，我觉得这个名字配上这个酒恰如其分。”另一个评委也是称赞连连，“如果在踏青的时候喝上这么一瓶酒，滋味一定更好。”
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